Эксклюзивное интервью с владельцем одного из престижных ресторанов Будапешта Арпадом ЛАСЛО

Как давно существует ресторан «Робинзон»?

С 1989 года. То есть он был создан 26 лет назад, перед самой сменой строя, когда было принято решение разрешить открытие частных ресторанов. И мы оказались в первой шестерке. Я изначально хотел создать ресторан именно здесь, в Городской роще, в связи с чем было довольно сложно получить все необходимые разрешения.

Настало время не уезжать на паломничество в зимнюю Чехию на зимние фестивали пива, в этом году впервые в холодные зимние дни мы можем погрузиться в пивные приключения в ходе первого пивного фестиваля - Serfőző Indoor Sörfesztivál. Притом во всех помещениях отеля «Геллерт» с 19 по 21 февраля.

Новогодний вечер. В камине уютно потрескивает огонь. Наряжена пушистая елка, переливаются разноцветные гирлянды. Накрыт новогодний стол, вот-вот придут гости. Праздничная суета позади. Тишина. В моей руке бокал шампанского - смотрю сквозь граненый хрусталь, как играют мелкие пузырьки. Не вином полон бокал, но магией. И каждый год в новогоднюю ночь под бой курантов, едва пригубив игристого вина, я загадываю заветное желание, всей душой желая его исполнения, и зримо ощущаю, что волшебство здесь, рядом...

Чудо монаха Периньон

Началась история «дьявольского напитка» почти как в сказке, в бенедиктинском монастыре Овилье 4 августа 1693 года. В тот счастливый день монах и винодел Дом Пьер Периньон похвастался настоятелю монастыря своим невиданным творением: белым вином с тонким ароматом, насыщенным мельчайшими щекочущими нёбо пузырьками газа.

Слухи о шипучем вине довольно быстро распространились по округе, и изобретение Периньона стало главным событием провинции Шампань, где и находилось аббатство Овилье. Как принято во Франции, напиток назвали по имени провинции - шампанским. Дом Периньон держал свой рецепт в строжайшей тайне. Процесс изготовления шампанского включал множество маленьких хитростей, каждая из которых была чрезвычайно важна. Например, Дом Периньон придумал разливать шампанское в толстостенные бутылки из так называемого «английского стекла» с примесью железа и марганца. Затем он додумался для прочности обвязывать пробку веревкой, пропитанной маслом. Главный фокус заключался в том, чтобы мешать шампанское из смеси разных сортов винограда - от этого букет становился на редкость богатым. И конечно, для шампанского отбирался самый лучший виноград, из-за чего состав смеси менялся каждый год в зависимости от урожая. Все секреты производства шампанского Дома Периньон через несколько лет после его смерти описал в своей книге каноник Реймского собора, аббат Жан Годино. Взяться за этот труд его заставила небывалая популярность шампанского и невежество местных виноделов.
«Франция сходит с ума по игристым винам, - писал Годино, - поэтому многие виноделы, не ведая секрет его приготовления, используют все возможные средства, пытаясь сделать свои вина шипучими. Кто-то даже ухитряется добавлять в вино голубиный помет».
Так рецепт игристого стал известен повсеместно, его производство росло, быстро завоевав популярность по всей Европе.

Предприимчивая вдова

Однажды, в 1780 году, винодел Филипп Клико отправил в Москву небольшую партию своего вина - на пробу. Напиток пришелся ко двору, но вскоре во Франции произошла революция, последовали нескончаемые Наполеоновские войны, в том числе и с Россией, - и вопросы торговли отошли на второй план. Регулярные поставки шампанского в Россию удалось наладить лишь к 1814 году, и особенно рьяно занялся торговыми связями с Москвой и Петербургом все тот же «Клико», переименованный к тому времени во «Вдову Клико». Дело в том, что знаменитый винный дом, производивший тогда по сто тысяч бутылок шампанского в год, возглавила молодая вдова его владельца - Барб-Николь Клико-Понсардэн, и маститые виноделы предрекли «Вдове Клико» скорую гибель. Но дама оказалась настолько предприимчивой, с такими глубокими знаниями в области виноделия, что дело приняло небывалый размах. Главное, у мадам оказалось редкое коммерческое чутье. Именно при ней шампанское стало культовым напитком. А решение активно торговать с Россией озолотило предприятие.
И не удивительно, в разоренной войнами Франции шампанское почти не покупали, зато в богатой России его приняли с восторгом и объявили чуть ли не национальным напитком. Объемы продаж поражали воображение. В 1825-м «Вдова Клико» продала в Россию 252 452 бутылок шампанского, а это составляло почти 90% от всего производства!
«Вдова Клико напоила Россию. Ее вино называют здесь «кликовское» и не пьют ничего другого», - писал тогда Проспер Мериме. Шампанское дюжинами бутылок опорожняли лихие гусары, его подавали на придворных раутах, им купцы «обмывали» миллионные сделки. Иоганн Штраус специально для репертуара летних концертов в дачных местах под Петербургом написал польку «Шампанское», а русские поэты посвятили игристому не одну сотню строчек. Шампанское в России начала XIX века стоило дорого - 12 рублей за бутылку «Вдовы Клико». Для сравнения, обед в ресторане обходился в три рубля, годовая подписка на издаваемый Пушкиным журнал «Современник» - в два раза дороже одной бутылки «Клико», 25 рублей. Впрочем, можно было сэкономить рубль-полтора, купив шампанское какой-то менее популярной марки. Но истинные ценители не разменивались на такие мелочи! Они были готовы на все, лишь бы поднять бокал с самым бодрящим напитком на свете...
Но история «Клико» продолжается дальше.
В 1866 году, после кончины мадам Клико в возрасте 88 лет, история «Клико» не закончилась, бразды правления полностью перешли к виноделу Эдуарду Берне, еще при жизни хозяйки, с 1831года управлявшему фирмой. И по сей день шампанское Дома Клико - эталон французского качества и элегантности.

Муки рождения

Но не так просто, как кажется, шел процесс изготовления этого прекрасного напитка. Отсутствие научных знаний о составе вина, невозможность решения наблюдаемых в практике неудач, отсутствие метода, предотвращение боя бутылок при шампанизации заставляло виноделов двигаться вперед методом проб и ошибок. Еще бы, потери от боя бутылок составляли иногда до 35%. Чтобы хоть немного сократить убытки, винные погреба устраивали в полу особые сборники, куда стекало вино из лопнувших бутылок. Предпринимались огромные усилия, чтобы устранить помутнения шампанского в бутылках и избавиться от недоброкачественных осадков. Использование ликера (винного раствора сахарозы) для смягчения вкуса шампанского брют (совершенно сухого вина) монахами-виноделами держалось в строжайшем секрете. Однако после появления книги Шанталя «Traite de l'art de faire le vin», где разъяснялась роль сахара в бродильном процессе, ликеры для шампанского стали готовить открыто.
Явный прогресс в производстве шампанского произошел в XIX веке. Виноделы стали применять специальные высокосортные материалы, научились различать при виноделии сорта сусел - кюве, создали глубокие подвалы с постоянной температурой для круглогодичного хранения и стали использовать специальные машины: разливную (1825 г.), купорочную (1827 г.), для закрепления пробки шпагатом (1846 г.), для дозировки экспедиционного ликера, для чистки бутылок (1844 г.). Появилась операция дегоржажа.
Для борьбы с боем бутылки помещали в специальный резервуар, куда после загрузки бутылок с вином заливалась вода и поддерживалось давление до 7 атмосфер, что нейтрализовало давление внутри бутылок. Однако аппарат, пройдя успешные испытания, распространения тем не менее не получил. Предлагались также специальные иглы для выпуска из бутылок излишков газа, изготовление особо прочных бутылок, выдерживающих до 30 атм., что, очевидно, по мнению великого русского винодела А. М. Фролова-Багреева, стало правильным решением.

Атрибут красивой жизни

В самой Франции шампанское вновь обрело популярность к концу XIX - началу XX века, когда страна окончательно оправилась от тяжелых последствий войн и революций. Наступило незабываемое время красивой жизни Belle epoque: приемы, балы, концерты, рауты, вернисажи - уставшее от невзгод и лишений общество хотело развлекаться и обязательно с шампанским. И тут без русских не обошлось - самые шумные и веселые праздники во Франции устраивали именно они.
Купец Елисеев как-то раз шокировал всю Французскую Ривьеру обедом на 500 персон, главным украшением которого стал начиненный черной икрой ледяной лебедь, плавающий в шампанском. Впрочем, и в самой России шампанское обожали по-прежнему. 1 января 1912 г. газета «Московский листок» писала: «Встречавшими Новый год в ресторанах выпито 6500 бутылок шампанского». Всего через два года эта цифра выросла почти в пять раз: при встрече 1914 г. москвичи выпили 30 000 бутылок шампанского. И не подумайте, что это было связано с ростом благосостояния москвичей, просто шампанское стало доступнее. К концу XIX века его производство наладили во многих странах, в том числе и в России - в крымском поместье князя Льва Голицына «Новый Свет».

Советское игристое

В начале 30-х годов прошлого века советское правительство поставило задачу наладить массовое и к тому же ускоренное производство шипучего «для нужд трудового народа». Так появилась технология, по которой игристый напиток изготавливался в эмалированных цистернах емкостью до 10 тысяч литров всего за 26 дней. Был даже придуман метод «шампанизации вина в непрерывном потоке». Полученное вино гордо называлось «Советское шампанское». Ничего общего с настоящим шампанским напиток не имел, его единственным достоинством была дешевизна.
Разведчик Джордж Блейк, бежавший в СССР из британской тюрьмы, вспоминал о своих первых годах жизни в Москве: «Недалеко от нашего дома был большой гастроном. Там за 40 копеек можно было выпить бокал шампанского, и я был от этого в восторге. На Западе шампанское всегда считалось чем-то особенным, его пили обычно богатые люди, в то время как здесь любой мог позволить себе бокал. Я видел в этом признак приближения коммунизма».
Но коммунизм не наступил... «Советское шампанское» так и не стало символом побед и успеха. В отличие от просто шампанского, без которого сегодня не обходится ни одно торжество в мире.

Статусный напиток

На аристократических приемах рекой льется Cristal, появившееся на свет благодаря русскому императору Александру II, попросившему виноделов дома Louis Roederer придумать для него нечто особенное. Душем из шампанского Moet заканчивается каждый этап автогонок Формула-1. Хотя знатокам известно, что фирменное «гоночное» шампанское в больших бутылках, называемых «бальтазар», на вкус - так себе, потому что его в таких бутылках не выдерживают, а просто туда переливают.
Лучшее шампанское, как и три с лишним века назад, производят только в классическом «полумагнуме» - бутылке объемом 0,75 л, в которой «по закону» напиток должен выдерживаться не менее 18 месяцев, а еще лучше - 3 года. Только такое шампанское, как говорил большой ценитель игристого напитка Оскар Уайльд, может сделать душу бессмертной...
И вот сейчас, накануне нового, 2016 года, держа в руке бокал с танцующими пузырьками, делаю небольшой глоток, загадываю желание и верю, что оно непременно сбудется!
Анна ЧАЩИНА

Вы пробовали настоящий тирамису? Если вы не были в Италии, думаю, не пробовали. У нас его готовят неплохо, но он далек от совершенства. Но если вы знаете вкус этого десерта, ни за что не откажетесь сделать его дома, тем более это совсем не сложно.
Нам понадобится для большого десерта на компанию из 8-10 человек: 500 г сыра маскарпоне, упаковка песочного печенья 400 г (такие длинные дамские пальчики), 4 яйца,50 мл коньяка или темного рома, 100 г сахара, 2 пакета ванильного сахара, 2 чашки крепкого черного кофе, 2 ст.л. какао (не растворимого, а настоящего 20%).
Отделяем аккуратно белки от желтков, белки взбиваем со щепоткой соли в густую пену, желтки взбиваем с сахаром, добавляем сыр маскарпоне и хорошо перемешиваем деревянной ложкой. Медленно и уверенно, взбивать вместе нельзя, будут комочки.
Завариваем крепкий кофе, и себе тоже, добавляем в него ром (или коньяк), главное не выпить, вдруг больше не осталось в баре. Если ты не хочешь добавлять крепкий спиртной напиток, это совсем не обязательно, можно капнуть любого кофейного ликера или вообще обойтись без него. Печенье быстро обмакиваем в кофе и выкладываем в глубокую, лучше прозрачную, посуду. Заливаем кремом и повторяем еще 1 или 2 раза, зависит от глубины посуды. Сверху густо посыпаем какао. Если в доме оказался только «Несквик», не беда, но в следующий раз возьми все-таки темный, ок! Можно посыпать тертым шоколадом.

В этот раз я решила немного усложнить рецепт и заморочиться с манговым пюре. Для этого я в блендере взбила мякоть от двух спелых плодов, добавила 3 яичных желтка, 1 столовую ложку сахара, семена 1 палочки ванили и минут 15 варила на водяной бане, пока смесь не загустела. Сначала в бокалы налила немного пюре, дала постоять в холодильнике минут 20, а потом все по рецепту.
И главное. Тирамису любит отдохнуть минимум часов 6, а лучше ночь поспать, тогда он будет нежный и выдержанный.
Если первый раз ты готовила этот десерт минут 40, поверь, на третий раз у тебя уйдет времени меньше, а в том, что ты его сделаешь третий раз - я уверена.
Одна моя знакомая, попробовав, сказала, что пюре отличное, но в креме много белков, палочки плохо пропитаны, а кофе вообще не чувствуется. И я поняла, что десерт был идеален!
Бон аппетито!

Татьяна ГЕЛБ
А пошаговый рецепт этого и других блюд вы найдете у меня в блоге
http://taniagelb.blogspot.hu/

Наконец сбылась моя мечта! Три недели я умоляла венгров на рынке нарвать мне букет из цветочков кабачка или цуккини. То ли не понимая, зачем мне это надо, то ли просто из вредности никто не хотел этого делать, и наконец-то я доняла самого совестливого продавца и получила несколько штук этого чуда.
Рецепт я знаю давно, а вот поделюсь только сейчас, когда есть фотографии.
Между прочим, в Италии это такая себе гламурная яичница в дорогих отелях. То-то!
Берем: букет из 10-11 цветов, несколько полосок бекона, 200 граммов сыра (любого), 1 луковицу, немножко соли и перца.
Для кляра: 1 банка темного пива, 100 граммов муки, соль, перец, куркума.
Все предельно просто, но работать надо очень аккуратно. Цветы промоем под проточной водой, аккуратно удалим сердцевину, иначе будет горчить. Оставим стечь. Обжарим 1 луковицу и произвольно порезанный бекон, смешаем с сыром и, аккуратно раскрывая лепестки, нафаршируем наши цветы.
Кляр: пиво смешаем со специями и мукой. Опять же аккуратно обмакиваем каждый цветок в кляр и обжариваем в большом количестве подсолнечного масла. Выложим на салфетку, чтобы удалить излишки масла.
Мне нравится подавать эти бутоны с самой обычной холодной сметаной, посыпав свежемолотым черным перцем.
Ну как вам яишенка, правда необычно?
Приятного утреннего аппетита!
А пошаговый рецепт этого и других блюд вы найдете у меня в блоге http://taniagelb.blogspot.hu/

Татьяна ГЕЛБ

Древняя китайская поговорка гласит: «Когда ты едешь в Пекин, ты понимаешь, как низко твое социальное положение; когда едешь в Кантон, понимаешь, как ты беден, а когда едешь в Сычуань, то понимаешь, как ты голоден».
Поговорка - поговоркой, но жителям и гостям Будапешта совсем не обязательно ездить в Сычуань, так как в венгерской столице и раньше можно было отведать блюда этой кухни на улице Telepy. Однако время вносит свои коррективы, владелец ресторана принял решение его продать. А новые хозяева - молодые супруги - решил провести реорганизацию принадлежащих им гастрономических заведений. В результате после обновления дизайна, столов и приборов для любителей настоящей сычуаньской кухни ресторан открылся на прежнем месте, но с новой концепцией. Здесь блюда готовятся из прекрасных продуктов с добавлением китайских специй.
А готовит новый шеф-повар, специально приглашенный в Венгрию из Сычуани. Его кредо - «продукты из Китая, ароматы из Сычуани». Он предлагает блюда такого качества, которые сегодня в Будапеште не сыскать. Баонинский уксус, лучжоуское вино, нэйцзянский сахар, юнчуаньские и писяньские продукты из сои, маовэньский желто-древесник, цзычжунские сушеные овощи - все это, а также множество других местных приправ, вин, продуктов и составляют основу сычуаньской кухни. Подобно любой другой школе китайской кулинарии, сычуаньской кухне свойственно изобилие рецептов, причем каждое блюдо отличается неповторимостью вкуса. Главная же ее особенность - пряность и острота. Особенно последнее. Перцем заправляется почти все, и это не только придает блюдам специфический вкус, не только улучшает пищевые качества продукта, но и полезно для здоровья. По крайней мере, для здоровья сычуаньцев. Климат в Сычуани дождливый и влажный, а перец, как там считают, помогает выводить излишки влаги из организма. Сычуаньцы привыкли к перцу с незапамятных времен и перещеголяли в этой любви всех своих сограждан. Еще одна особенность сычуаньской кухни в том, что она использует свинину. Поэтому огромной популярностью там пользуются свиные ребрышки. Но новые китайские владельцы приняли решение предлагать не только обжигающе-острую сычуаньскую кухню, но и более спокойные блюда пекинской, хунаньской и уйгурской кухни.
Новый ресторан действительно представляет качественно новый уровень китайской гастрономии, отражающей традиции более чем пятитысячелетней культуры.
Что еще нового в ресторане? Здесь нет такой суеты, как в городе, можно спокойно отдохнуть в садике. К тому же имеется бесплатная парковка. Среди официантов есть говорящие по-русски, и они всегда готовы помочь в выборе блюд. Кстати, ресторан ведет Виктория, которая прекрасно говорит по-русски. Скоро будет и меню на русском. К тому же здесь можно проводить банкеты, праздники и дни рождения, и Виктория может помочь сделать все на русском языке.
Те гости, которые приходят впервые, получают 40% скидки и карточки, с которыми уже в следующий раз можно получать скидки в 10 процентов от стоимости потребления. Для студентов вначале скидка - 50%, а потом всегда будет акция в 10 процентов. Дети каждый раз будут обязательно получать сюрпризы. Кстати, можно будет делать заказ и на дом.
Еще одна маленькая, но важная особенность - в этом ресторане блюда готовятся из свежей рыбы, а не из замороженной. И все блюда готовятся и подаются как в Китае, без европеизированного вкуса.
Приятного аппетита!

Дополнительная инфрмация:
SZECSUÁN KONYHA
1096 Budapest Telepy utca 24.
Понедельник - пятница
с 11.00 до 22.00
Суббота - воскресенье
с 11.15 до 22.15
Тел.: +36 1 455 7022

Один из самых популярных итальянских десертов родом из Пьемонта - панна котта. Сливочный крем, который служит его основой (вареные сливки - в переводе с итальянского), отлично сочетается со многими ягодами, фруктами, орехами. Поэтому существует множество видов лакомства.
Панна котта подается небольшими порциями с фруктовыми соусами или ягодами, а также шоколадным или карамельным кремом.
Рецептов существует множество, я очень люблю играть со вкусами, базиликовая, мятная, кофейная… Попробуйте и вам обязательно понравится!
Для летнего вечера это лучшее, что могли придумать итальянцы, а уж они толк в еде знают.
Итак, на 10 порций нам понадобится: молоко - 300 мл, сливки жирностью 30% - 600 мл, цедра 1 лимона, свежие или консервированные ягоды для украшения, желатин в гранулах или листовой - 20 г, сахар - 160 г, большой пучок мяты - 1 шт.
Желатин замочить в молоке. Когда он набухнет, поставить на небольшой огонь и нагревать, постоянно помешивая, до полного его растворения. Не доводить до кипения! Это очень важно, иначе десерт может расслоиться!
Мяту вымыть, обсушить и разобрать на маленькие веточки. Несколько веточек отложить для украшения, оставшиеся мелко нарезать. Сливки перелить в сотейник, добавить сахар и на медленном огне довести до кипения. Снять с огня, положить тертую цедру лимона, мяту и дать настояться под крышкой около 20 минут.
Добавить в сливки молоко с желатином и еще раз перемешать. Протереть получившуюся массу через мелкое сито. Разлить по порционным бокалам или формочкам, накрыть. Поставить в холодильник минимум на 2 часа. Готовую панна котту можно подать прямо в бокалах, украсив ягодами и листиками мяты. А можно перевернуть на порционные тарелки, перед этим опустить форму с десертом в миску с горячей водой на несколько секунд.
Соус может быть любой, мне нравится ягодный, просто протираю ягоды с небольшим количеством сахара и провариваю 3-4 минуты на слабом огне. Поливаю панна котту ягодным сиропом, украшаю свежими ягодами, ставлю на стол и… убегаю. От лишних калорий.
Здравствуй, лето!
А пошаговый рецепт этого и других десертов вы найдете у меня в блоге http://taniagelb.blogspot.hu/
Татьяна ГЕЛБ

Лето - время для экспериментов! И для кулинарных в том числе, что сказывается на талии, которая зимой выглядит гораздо тоньше. Парадокс, но так происходит не у всех, а только у любителей шашлыка и чизкейков. А еще и сладких, неимоверно пахнущих свежими ягодами коктейлей!
Держать себя в руках практически невозможно, но на помощь приходит модная ныне молекулярная кухня.
Первоначально молекулярная кухня была научным экспериментом двух физиков, влюбленных в кулинарию, в девяностых годах они организовали первую конференцию по исследованию рецептов и предоставлению научных заключений по отношению к привычным процессам приготовления еды. Так были сделаны первые шаги в развитии понимания того, что на самом деле мы едим и как это можно улучшить.
Прекрасным поводом испробовать все эти чудеса был приезд в Будапешт Mary-Ellen McTague - шеф-повара, которая 4 года была ученицей самого известного «молекулярного повара» Хестона Блюменталя.
Хестон Блюменталь - человек, безжалостно разрушающий кулинарные стереотипы. Он готовит еду, совершенно не похожую ни на что. Мороженое из крабов и «кружевные печенья» из кофе и чеснока, черная икра с белым шоколадом, блюда, которые, пока их ешь, резко меняют вкус или температуру... Он не имеет кулинарного образования, но все его рецепты строго научны. Гармония его рецептов поверена алгеброй, а точнее, физикой и химией.
Скажу сразу, рецепторы перед выходом я настраивала три дня. Потому что ужин обещал быть вкусным или необычайно вкусным. Первый бокал вина показался мне очень долгим, ждала закуску... но обо всем по порядку.
Закуска из козьего прошутто с сыром, маринованной свеклой и орешками не произвела взрыва вкуса, скорее - желание рассматривать тарелку. Все просто, ненавязчиво, как-то «немолекулярно» совсем.
Второй бокал был сопровожден - внимание! - томатным консоме с маринованными огурцами и свежими цветами. Дабы не быть голословной - я фотографировала все. Такой неплохой утренний рассольничек. Я была горда за украинский борщ и русские щи.
Горячее из баранины, приготовленное с помощью популярной нынче технологии sous-vide (при температуре не выше 55 градусов в течение полудня), порадовало не на шутку! Во-первых, на тарелке был не один кусочек, а целых пять, а во-вторых, это было вкусно, особенно учитывая наш дикий голод. А еще там были моллюски, никто из моих друзей их не заметил, а я нашла, и целых три!
Десерт, похожий на панна котту, с вишневым сорбетом тоже не оставил неизгладимого впечатления ни в моем сердце, ни в желудках моих друзей.
Чуть не забыла! Спасибо большое винному дому Oroszlános Borvendéglő за хорошую подборку вин, ни качество, ни количество не вызвали ни одного нарекания.
На самом деле вечер получился отличный! Отличный от других. Не попробовав, никогда не узнаешь, чем же задобрить свои рецепторы.
В общем - 5 баллов! 5:0 в пользу борща с пирогами...
Ваша голодная Татьяна ГЕЛБ

Паприкаш - традиционное венгерское блюдо, но в каждой семье его готовят по-разному. Вот и мой рецепт этого блюда наверняка отличается от того, которое вы уже пробовали. Сегодня с удовольствием поделюсь своим вариантом.
Состав продуктов: курица - 1 шт. (небольшая, лучше молоденькая); сметана - 250 г; чеснок - 5-6 зубчиков; помидоры - 4 шт.; болгарский перец - 3 шт. (я беру разноцветный); лук репчатый - 2 шт.; томатный сок - 1 стакан (густой); молотая сладкая паприка - 3 ст. ложки; оливковое масло - 50 мл; мука - 1 ст. ложка (с горкой); красный острый молотый перец - 0,5 ч. ложки; соль, сахар, черный перец.
Режем лук мелкими кубиками. Далее очищаем перцы от семян и нарезаем. Снимаем кожицу с помидоров, после натираем их на терке.
Первый совет: снимать кожицу с помидоров надо обязательно. Делать это нужно по двум причинам - томатная кожица плохо усваивается организмом, также при тепловой обработке кожица отделяется от помидоров и сворачивается. В готовом блюде это выглядит неаппетитно и портит внешний вид.
Разогреваем оливковое масло в сотейнике и обжариваем лук до золотистого цвета. Кладем порезанные кубиками или дольками перцы, еще немного поджариваем. Курицу режем на небольшие кусочки и обжариваем отдельно, так вкуснее. Добавляем курицу к овощам.
Второй совет: чтобы приготовить сочное куриное филе, его надо замариновать в травах и оливковом масле. Очень важно не добавлять сразу чеснок, потому что он имеет свойство вытягивать воду из масла.
Затем добавляем помидоры, вливаем томатный сок и добавляем измельченный чеснок, паприку, перец и соль. Тушим все полчаса на среднем огне. После в сметану добавляем муку (можно поджарить на сковороде), паприку, смешиваем и добавляем к курице. Солим, перчим, добавляем щепотку сахара, в общем - играем со вкусом.
Тушим еще минут 30 на слабом огне, пока соус не станет однородной консистенции, и блюдо готово!
Венгры едят этот паприкаш с чипетками - маленькими клецками из теста, но к нему прекрасно подойдет на гарнир отварная картошка или макароны.
Приятного аппетита!
Ваша Татьяна ГЕЛБ.
А рецепт этого и других блюд вы найдете у меня в блоге http://taniagelb.blogspot.hu

Ашкеназийские евреи - выходцы из Европы фаршируют рыбу на Новый год. Есть ленивая гефилте фиш - банальные рыбные котлеты, без рыбьей кожи, в желе из собственного навара. Но по традиции на столе должна быть вся рыба, с головой и хвостом. Я - за настоящую гефилте фиш. Итак, приступим!
Нам понадобится: непосредственно щука, килограмма на 2-3; 2 небольшие моркови или 1 крупная; 1 крупная луковица; 2 штуки свеклы; 1 яйцо; соль, перец (по вкусу); щепотка сахара; 35 г желатина; 1 ст. л. сливочного масла; перец горошком, лавровый лист.
Для украшения: зеленый горошек, черный виноград, лимон, майонез, несколько перышек зеленого лука - вариаций масса.
Для начала очищаем щуку от чешуи, отрезаем голову. Вынимаем внутренности через образовавшуюся дырку, НЕ РАЗРЕЗАЯ брюшко. Вынимаем из головы жабры, аккуратно, они колючие! Моем рыбу снаружи и внутри. Теперь надо снять кожу. Начинаем со стороны головы выворачивать ее наизнанку, надрезая аккуратно ножиком присоединяющиеся к ней части, чтобы не повредить кожу. Получаем вывернутую кожу, хребет с мясом и голову. Если вы поймали или купили свежую рыбу, а готовить ее будете позже, надо обязательно разобрать ее, а только потом заморозить все составляющие. Снимать с размороженной рыбы кожу гораздо сложнее. Теперь срезаем аккуратно ножиком мясо со скелета - по возможности все, скелет сохраняем, его используем при варке для насыщенности бульона-заливки. Кожу выворачиваем наружу.
Филе щуки пропускаем через мясорубку. Лук и морковь очищаем, моем и натираем на самой мелкой терке, как на оладьи. Пассеруем, пока морковь не отдаст желтый цвет, тоже пропускаем через мясорубку. Все тщательно перемешиваем рукой. Добавляем яйцо, снова перемешиваем. Получаем фарш.
Теперь наполняем «кожаный мешочек» фаршем, распределяя рукой по всему объему. Если у вас образовалась дырочка - не беда, зашейте ее яркой ниткой, потом с легкостью удалите.
Свеклу очистить, порезать кружочками. Уложить на дно глубокой эмалированной миски, по размеру щук. Сверху кладем щук, отдельно головы и скелеты. Заливаем все холодной водой, чтобы она полностью покрывала рыбу, добавляем в воду соль, сахар, перец горошком, лавровый лист. Ставим на огонь. По мере появления снимаем пену. Варим под крышкой часа два.
Когда рыба сварилась, достаем ее на блюдо. Даем немного остыть и аккуратно, практически нежно режем на кружочки. Так же поступаем со свеклой.
Бульон процеживаем в кастрюлю, добавляем сливочное масло, размешиваем. Кладем разбухший желатин, постоянно помешивая, даем ему раствориться. Заливаем рыбку горячим бульоном, оставляем застывать.
Гефилте фиш подается в собственном желе с красным хреном, вареным картофелем и кусочками вареной свеклы из желе. Под этот фиш хороши обычные белые столовые вина с кислинкой, так как ваша рыба возьмет сладость от свеклы. Некоторые едят фиш не в виде заливного блюда, а горячим. Я предпочитаю в виде заливного блюда. Дайте вашей рыбе постоять на столе целиком, покрасоваться перед едоками. По иудейской традиции у евреев принято голову подать главе семьи. И это верно - костей великое множество, пока он с ними разберется, всем достанется по кусочку...

А пошаговый рецепт этого и других блюд вы всегда сможете найти у меня в блоге http://taniagelb.blogspot.hu/
Татьяна ГЕЛБ